(BGM) Clazziquai Project, Christina Chu - Speechless 음악끄려면 ESC

밤새 비가 내렸다. 너무 가깝게 들리는 빗소리에 자다깨다 하긴 했지만, 아저씨가 정성스레 준비해주신 잠자리 덕에 꽤 달게 잘 수 있었다. 7시에 출발한다는 므앙쿠아행 배를 타기 위해 서둘러 준비하고, 또 아저씨가 손수 해 주시는 아침밥을 먹었다. 라오스에서 주식으로 먹는 찰밥은 아침에 한 번 쪄서 하루 종일 나눠 먹는 게 보통인데, 아저씨는 어제 점심, 저녁, 오늘 아침까지 밥을 전부 새로 쪄 주셨다. 나라면 생전 처음 보는 이방인에게 아무 거리낌 없이 이런 호의를 베풀 수 있을까.
인사를 하고 집을 나서는데, 아침에 찐 찰밥 한 봉지와 삶은 계란 두 알을 가방에 넣어 주신다. 가슴 속에서 뭔가 뜨거워지는 느낌이다. 고맙습니다, 아저씨. 잊지 못할 거예요. 꼭 다시 찾아오겠습니다.

계란 두 알의 여행

기름값이 어떻네, 수지가 안 맞네 하는 사공과 나루터지기의 옥신각신이 길어진 데다, 므앙쿠아까지 가기로 한 인간들이 간다는 말만 해 놓고 꾸무럭대면서 안 나오는 바람에, 8시 반이나 돼서야 겨우 배가 출발할 수 있었다. 므앙쿠아까지의 뱃길은, 곧 다가올 우기의 파종을 위해 곳곳에 불을 지른 산들이 좀 더 많은 걸 빼고는 핫사에서 므앙삼판까지의 풍경과 비슷하다.

다시 출발~

화전민들이 산을 숯으로 만들어 놓았다. 이게 심각한 자연훼손의 원인이 되기 때문에 라오스 정부나 원조단체들이 이들에게 화전을 대체할 농업 프로그램을 개발해 주었지만, 아직 실효가 있는지는 의문이다.

11시쯤 므앙쿠아에 도착해서 한 15분 정도 동네를 돌아보았다. 여기는 관광지가 아니라 특별한 볼거리는 없지만, 베트남 디엔비엔푸 쪽으로 가는 육로와 우강의 수로가 교차하는 교통의 요지인 탓에 잘 만한 숙소는 몇 군데 보였다. 이름이 므앙^구,군쿠아^다리라서 무슨 거창한 다리가 있을 줄 알았는데, 그 다리라는 건 강 양쪽에 매어둔 케이블에 바지선을 달아 사람과 차를 건네주는, 조금은 생소한 시스템이었다.

'쿠아'의 실체. 하지만, 비수기라 그런지 다리는 작동을 하지 않고, 나룻배가 양쪽을 왔다갔다 하며 사람과 오토바이를 건네주고 있다. 차가 지나가면 다리를 쓰려나? 건너편의 길로 55km 정도 더 가면 베트남의 디엔비엔푸로 넘어가는 로컬보더가 나온다.

제법 널찍한 므앙쿠아 나루터

라오스-베트남-중국식이 짬뽕된 듯한 건물들. 고양이 두 마리가 이방인을 경계하고 있다.

동네를 돌면서 이곳을 탈출할 방도를 찾아봤지만, 역시 점심때가 다 된 고로, 육로나 수로 양쪽 다 남아 있는 차나 배가 없었다. 관광객이 없는 철이라, 당최 남쪽으로 가는 사람들이 없기 때문. 거의 유일한 방법은 스피드보트를 대절해서 므앙^응어이느아나 넝키아우까지 내려가는 것이었다. 여러 명이 대절하면 1/n만 내면 되지만, 혼자 배 한 대를 전세내자니 값이 만만찮다. 나루에서 여러 사람들한테 물어봐도 한결같이 므앙^응어이느아까지 60$, 넝키아우까지 70$를 요구한다. 특별히 바가지를 씌우는 것도 아닌 눈치고, 어디선가 그게 공식가격이라 들은 풍월도 있고 해서, 중간에 타는 사람이 있으면 그 요금은 반씩 나눠갖는 조건으로 합의를 봤다. 그 돈을 나누지 않고 나 혼자 가지겠다면, 추가로 돈 들어올 게 없는 사공으로선 굳이 힘들게 배를 대고 사람을 더 태우고 할 필요가 없기 때문이다.
흥정을 해 두고 ^f퍼 한 그릇으로 요기를 했다. 이 동네의 ^f퍼 국물은 냄새가 약간 중국풍이다. 아니면 베트남풍인가... 여튼 향신료를 쓰는 게 수도와는 좀 다른 듯하다. 아무래도 베트남의 무역상들이 많이 오가는 영향이 있지 싶다.

므앙쿠아에서 므앙^응어이느아까지까지의 뱃길은 60$가 아깝지 않을 정도로 멋졌다. 전세낸 스피드보트로 물살을 가르며 仙景을 통과하는 짜릿함은 직접 경험해 보지 않으면 모를 것이다. 후아이싸이에서 루앙파방까지의 스피드보트는 괴롭기로 유명하지만, 그건 타는 시간이 너무 길어서 그런 거다. 두 시간이 채 안 걸리는 우강에서의 모터보트 레이스는 일종의 수상스포츠라고 볼 수도 있겠다. 지난 여름, 해운대에서 제트스키 10분 타는 데 3만 원 정도 하는 것 같던데, 거기 비하면 2시간에 60$은 뭐...
평범하지만 오밀조밀 짜임새 있는 산들이 계속되다가, 산세가 갑자기 무협영화풍으로 돌변하는 지점이 므앙^응어이느아였다. 어디선가 불쑥, 손오공이 근두운을 타고 나타날 것 같은 분위기다. 이 곳은 왕위앙과도 비슷한 석회암 지형. 동굴도 많다지만, 왕위앙에서 지겹도록 들락거린 게 동굴이니까 여기선 패쓰~. 아는 사람 없는 동네에서 그냥 좀 쉬었다 가는 게 여기서의 목표다.

동네 한쪽 끝의 절 입구

동네 입구의 간판. 반므앙응어이까오, 반왓타나탐이라고 적어 놓았다. <舊므앙응어이, 문화의 마을>이란 뜻이다. 원래 여기가 므앙응어이의 중심이었는데, 강을 따라 한 시간 남쪽에 다리가 놓이면서 그쪽으로 중심이 이동해간 것이다. 이동해간 동네의 이름은 넝키아우, 또는 므앙응어이라고 불린다. 그래서 이 동네는 그곳과 구별하기 위해 북쪽에 있다고 므앙응어이느아, 또는 옛 므앙응어이란 뜻으로 므앙응어이까오라고 부르는 것이다.

북쪽(므앙쿠아 방향) 경치

남쪽(넝키아우 방향) 경치

쉴 곳을 찾아 동네를 한 바퀴 돌고서도 썩 내키는 데를 찾지 못했다. 1.5~2.5$ 정도 하는 강변의 방갈로가 대세였는데, 해지고 나면 뵈는 것도 없을 걸 굳이 강변을 고집할 필요는 없지 싶었다. 해먹보다는 테이블에 의자가 있었으면 했지만, 방갈로들 중에는 별로 그런 곳이 눈에 띄지 않았다. 시간도 좀 있고 해서, 일단 나루터 근처의 랏타나웡사^{Latthanavongsa} 식당에서 커피를 한 잔 시켜놓고 하루종일 배에서 지친 몸을 잠깐 쉬었다.
식당에선 게스트하우스도 겸하고 있었는데, 화장실 딸린 방이 5$란다. 괜찮아 보이기도 하고, 다시 돌아다니기도 귀찮아서 그냥 짐을 풀까 싶었지만, 오늘은 방이 다 찼단다. 어라, 인기있는 덴가봐?
방을 구하러 다시 나선 길에 귀여운 꼬마가 점잖게 호객을 하길래, 한 번 방이나 보자 하면서 따라간 곳이 의외로 괜찮았다. 방이 깨끗하고 널찍한 데다, 화장실도 딸려 있었다. 5$면 이 동네에서 제일 비싼 방이지만, 겨우 하룻밤인데 2~3$ 아끼자고 발품을 더 팔기에는 벌써 여독-사실은 酒毒이겠지만-이 꽤 쌓인 것 같다.

붉은 테두리의 간판이 서 있는 곳이 아룬마이 게스트하우스로 들어가는 골목 입구이다.

꼬마삐끼는 이 아룬마이^Arounmai GH에서 일하는 아버지를 돕는 거란다. 위앙짠에서 이사온 지 얼마 되지 않았다는데, 수도에서 이 먼 곳까지 일하러 오는 사람이 있는 걸 보니 여기가 관광지로 뜨기는 떴나보다. 아닌게아니라, 비수기인데도 꽉 찬 숙소가 있기도 했고, 여기도 반 정도는 찬 것 같다. 딸린 식당에 나와 앉아 있는 사람이 꽤 된다.
라오말을 하는 외국인이 신기했는지, 꼬마는 동네를 구경시켜 주겠다며 내 손을 잡아끌고 나선다. 그래봤자 작은 동네, 아까 숙소 구하며 다 돌아본 길이다. 이쪽 끝으로 가면 꼬마가 다니는 학교가, 저쪽 끝으로 가면 절이 있고, 그 사이의 길가에 늘어선 가게들이 동네의 전부다. 파악하기 쉬워 좋다. 여행자들이 이 마을의 경제에 얼마나 이바지하는지는, 굳이 마을 인구와 방갈로의 숫자를 비교해보지 않더라도, 마을을 가로지르는 길만 잠깐 걸어 보면 쉽게 알 수 있을 듯.

길 가운데다 애들이 그려놓은 그림. 어디서 많이 본 듯하다.

해가 뉘엿뉘엿 지려고 하는데, 전기는 7시나 돼야 들어온단다. 이제 더 들어올 여행객도 없으니 꼬마의 삐끼업무도 여기서 종료. 함께 강변에서 물장난을 좀 치다 배가 고파져서 돌아왔다.
숙소에 딸린 식당에서 내가 제일 좋아하는 라오 메뉴인 삥빠(생선바비큐)-땀막훙(파파야생채)-카오니아우(찰밥)-비어라오(맥주)를 시켜 먹고 혼자 해롱거리며 놀았다. 혼자 노는 게 안 돼 보였는지, 옆 테이블의 중년부인이 말을 걸어온다. 프랑스에서 온 부인은 벌에게 발을 쏘이는 바람에 며칠째 이 동네에 갇혀 있단다. 족히 60은 돼 보이는구만, 혼자 이렇게 여행하는 용기가 놀랍다. 비자문제로 내일은 꼭 루앙파방까지 가야 한다는데... 글쎄, 과연. 행운을 바랄 뿐이다.